Хайлайты с Недели Высокой Моды в Париже FW'25/26

Schiaparelli

Показ начался с яркого шоу Schiaparelli под руководством Дэниела Роузберри и задало настроение на последующие дни. Сюрреалистические силуэты, золотые анатомические детали, скульптурные бюстье, драпировка, ожерелье в виде бьющегося сердца, инкрустированным драгоценными камнями стали основой фантастического показа.

Готическая коллекция с элементами футуризма и отсылкой к средневековой эпохе — дань Эльзе Скиапарелли, так как на ее создание вдохновение черпалось из архивных коллекций. «Весь показ на самом деле был сюрреалистическим обманом, от макияжа до тканей, включая шерсть Донегаль и блестящий атлас», — поделился Дэниел Роузберри. По его словам, коллекция — это взгляд в прошлое, переосмысление архивов Скиапарелли для создания чего-то футуристического. «Эта коллекция напомнит вам, что взгляд назад ничего не значит, если мы не можем найти то важное, что можно привнести в наше будущее».

Viktor&Rolf

В коллекции «Angry Birds» от Viktor & Rolf ключевую роль сыграли перья, но не просто перья, а искусственные, изготовленные вручную. Каждый силуэт — подобие взъерошенной птицы, мрачной и немного абсурдной. На контрасте фантазии с элегантностью коллекция привнесла викторианской ностальгии в современный мир.

Robert Wun

Кутюрный показ Роберта Вуна — воплощение театральности и сюрреализма. От окровавленных атласных одеяний и жутковатых силуэтов до образов будто сошедших из научно-фантастического фильма, коллекция создала эмоциональную и кинематографичную картину.

Giorgio Armani Privé

Смокинги, береты, облегающие платья и элементы богемы — все это коллекция Privé Armani. Фирменное сочетание мужского и женского рождается в смокингах, укороченных бархатных блейзерах, рубашках с галстуками и бабочками. Дуэт черного бархата с блестящими деталями, изящный крой, вышивка кристаллами и перламутровые оттенки — тихая роскошь прошлых эпох и вневременное олицетворение элегантности.

«Черный цвет отнюдь не монотонен, он раскрывает целый спектр оттенков и возможностей», — гласили заметки к показу коллекции Giorgio Armani Privé F/W 2025. Изящный и соблазнительный черный априори не может быть скучным.

Chanel

Chanel в своей новой коллекции передает атмосферу старой школы модного Дома: бежевые тона, твид, жемчуг, золотые пуговицы. Также на показе была представлена вдохновленная сельским духом коллекция: мотивы пшеничных колосьев были изящно “вплетены” в образы, а брюки и платья украшены вышивкой. Среди ключевых образов — мягкий мохеровый твид, силуэты в мужском стиле и финальное свадебное платье с букетом пшеницы в руке. Этот сезон стал «одой гармонии природы и фактуры тканей», — говорится в заметках к показу.

Iris Van Herpen

Голландский дизайнер Iris Van Herpen представила свою коллекцию «Sympoiesis», в которой представила одежду в виде живых организмов. В коллекции прослеживается невидимая связь между биологией и модой, словно диалог с душой вселенной.

Дизайнер использовала лазерную резку, 3D-печать и кинетические костюмы чтобы стереть грань между искусством и фауной. Наибольшее впечатление на гостей произвело океаническое светящееся платье, в которое вплетены биолюминесцентные водоросли. Это было смелое заявление Ван Херпен на причастность своего стиля к авангарду и намерения для переосмысления будущего моды.

Rahul Mishra 

Кутюрная коллекция Rahul Mishra получила название «Becoming Love» и повествует о семи стадиях любви в суфизме: влечение, увлечение, самоотдача, преданность, одержимость и смерть. Будто медитация коллекция переносит наблюдателя в чувственные и глубокие смыслы, заложенные в образы.

Сложные техники вышивки аари и зардози заиграли по-новому в современном взгляде на модные изделия. Украшают образы бисер, жемчуг, кундан, салли и пайетки, вышитые на шелковой органзе, тюле, бархате и атласе. В совокупности с невероятными формами и геометрическими флоральными деталями — коллекция создает картину, демонстрирующую способность высокой моды к глубокому эмоциональному выражению.

Balenciaga

Завершив десятилетнюю карьеру в Balenciaga, Демна представил свою последнюю коллекцию от кутюр, обращенной к архивам и вдохновленной гламуром старого Голливуда. Показ, прошедший в салонах Дома на авеню Георга V, отличался строгим кроем, отсылающим к викторианским силуэтам и вдохновленный «дресс-кодом Буржуазии», как отметил Демна в заметках к показу. «Звездами» коллекции стали платье-пальто в горошек с атласными лацканами и рельефное черное кожаное платье с силуэтом «песочные часы». А цветочные принты — отсылка к скатертям бабушки Демны, а также его ранним работам в Vetements.

Maison Margiela

Завершилась кутюрная Неделя моды дебютом Мартенса в Margiela, ставшим одним из самых ожидаемых показов сезона. Показ, проходивший в просторном зале Le Centquatre, демонстрировал потертые ткани, жутковатые маски и изделия из переработанных материалов.

Гленн Мартенс сохранил дух авангардного наследия модного дома. Коллекция «Artisanal» насквозь пропитана мрачным футуристическим духом. Было представлено более 40 образов с экстравагантными силуэтами, объемными текстурами, рельефными цветочными узорами и принтами, фактурными масками и рюшами из пластика. Металлизированное золотое платье произвело фурор, мгновенно превратив коллекцию в культовую.