Культурный крой: коллекции SS’26 с отсылками к искусству, кино и истории
Сезон весна-лето 26' насыщен дебютами, эмоциями от них и — кому что — оправданными или не- ожиданиями. Решили пойти против потока нового и поискать на подиумах отражение вечного: истории, искусства и кино
DILARA FINDIKOGLU Викторианская мораль
Одежда на показах Dilara Findikoglu — никогда. История, написанная женской рукой и нанесенная на ткань — всегда. Коллекция получила название Cage of Innocence, отсылая к невинности, возведенной в культ в Викторианской Англии. Невинность не воспринималась как положительное качество, а скорее как отсутствие сексуальных знаний и желаний, что ужасающим образом превращало маленькую девочку в идеал. Дилара Финдикоглу не была бы собой, если бы не подняла бунт — даже спустя века. Ее клетки-корсеты становятся ключом к освобождению, а силиконовые вишни — аллюзией на запретный плод. Можно съесть? Попробуй. Кажется, такие викторианско-диларианские девушки знают обо всем и даже больше.
JEAN PAUL GAULTIER «Пятый элемент»
Спорный дебют Дюрана Лантинка в качестве креативного директора имеет бесспорные источники вдохновения — «Пятый элемент» Люка Бессона и искусную работа Жана-Поля Готье над костюмами для культового фильма. В мудборде коллекции: оранжевые волосы Лилу, Дива Плавалагуна как она есть и все аутфиты Руби Рода. Для фильма Готье создал более пяти тысяч эскизов, из которых утвердили тысячу. Нет впечатления, что Дюран нашел и использовал оставшиеся четыре? Удачно или нет — решать вам.
MUGLER Шоугел-Афродита
Мигель Кастро Фрейтас дебютировал с заделом на будущее: его коллекция стала частью трилогии исследования «великих клише» — первая глава посвящена роковым женщинам, богиням и шоугел. И, кажется, Фрейтас действительно любит цифру три: в этой главе нашлось место для трех отсылок к великому прошлому. Первая — в самом названии, упоминающем Афродиту: здесь и греческие драпировки, и эстетика обнаженного тела. Мерцание блесток, звездные мотивы, фирменные перья Mugler — и вот Афродита танцует в кабаре 20-х. Томные силуэты, подчеркнутые талии, золото и небезызвестная любовь как Мюглера, так и Фрейтаса к 50-м — так наша богиня прибывает в Золотую эру Голливуда.
MIU MIU Хельга Пэрис
Если Миучча Прада когда-нибудь прочтет дневники Александры Коллонтай, описывающие быт заводских работниц, нас наверняка ждет продолжение истории, начатой на весенне-летнем показе Miu Miu. Эту коллекцию Прада посвятила фотографиям Хельги Пэрис, запечатлевшим жизнь работниц швейной фабрики в Восточном Берлине. Здесь происходит переход от интеллектуальных эксерсизов бренда — очков, строгих гольф — к фартукам, цветочным орнаментам и небрежности в прическах. Это лицо физического труда. А труд, как известно, облагораживает.
JASON WU Роберт Раушенберг
В этом сезоне Джейсон У встречает Роберта Раушенбрега — точнее, сотрудничает с фондом художника, стоявшего у истоков концептуального искусства и поп-арта. Коллекция Collage была представлена внутри инсталляции A Quake in Paradise (Labyrinth), которую предоставил Фонд. Прозрачные, матовые и зеркальные панели с фотографиями Раушенберга преломляли образы моделей, превращая их в живые коллажи — это был первый кивок в сторону концептуального искусства. Другие «кивки» реализованы в самой одежде: в коллекции видны отсылки к сериям Hoarfrosts (1974–76) и Airport Suite (1974), где художник экспериментировал с текстилем, сочетая шелк, муслин и марлю и создавая принты с помощью растворителя. В образах У — та же слоистость, размытые контуры, иллюзия полупрозрачности и коллажная конструкция вещей.
Источник фотографий: кадры из фильмов, @dilarafindikoglu, Collections.Louvre, mugler.com, miumiu.com, @neimanmarcus, @jeanpaulgaultier, Robert Rauschenberg Foundation, Fotografiska Berlin
