Эольские, Липарские, Эолийские и, наконец, Эоловы. Богатый русский язык до сих пор не определился с точным названием для группы островов в Тирренском море. А, может, пусть лучше остается эта путаница, и тогда странный, сюрреалистический дух тех мест сохранится как можно дольше.
Все, что я слышала об Эоловых островах, умещалось в одно предложение. Там много вулканов и постоянно дует ветер. Своими глазами их видели немногие — и не потому, что острова далеко, а из-за элементарной лени. Когда прилетаешь на Сицилию, трудно заставить себя двигаться дальше, ведь вокруг и так красота зашкаливает. Но это нужно сделать хотя бы потому, что итальянские Эоловы острова так же мало похожи на всю Италию, как Санкт-Петербург — на всю Россию.
Липари: знакомство с архипелагом. Всего 40 минут на катере от побережья Сицилии — и я уже на самом крупном и шумном острове архипелага, Липари. Здесь стоит задержаться лишь на пару часов из-за панорамы, которая наглядно объясняет, что такое Эоловы острова. Quattrocchi — это смотровая площадка, с которой не хочется уходить. Со всех сторон дымящиеся кратеры и осколки древней вулканической деятельности, художественно торчащие из моря в виде острых скал. Как-то даже не по себе становится, когда наконец осознаешь, что под тобой — живой организм, способный стереть с лица земли да хоть всю Италию. Прежде чем попрощаться с Липари, заезжаю искупаться на пляжи Papesca и Bianca, знаменитые своей лазурной водой.
Вулкано: купание в кипящем море. Плыву дальше, на остров с говорящим именем Вулкано. Слышала какие-то байки про кипящее море, в котором вода настолько горячая, что плавать невозможно. Действительно, здесь все кипит и дымит, даже лужи. Это фумаролы выходят наружу. Но жителям Вулкано это только на руку. У них повсюду геотермальные источники — не хуже, чем где-нибудь в Исландии. Желающих поваляться в целебной грязи, конечно, многовато, поэтому после рекомендованных пятнадцати минут я вылезаю, прыгаю в море и не верю своим глазам — оно булькает. В зонах вулканической активности вода нагревается до 40 градусов, но купаться очень комфортно, потому что эти очаги перемешиваются с прохладными течениями.
Еще древние греки, когда-то владевшие Эоловыми островами, обнаружили, что в вулканической почве любые овощи и фрукты растут лучше, чем в обычной, а виноград так вообще получается необыкновенным. С тех пор на Вулкано и соседнем острове Салина делают сладкое вино «Мальвазия». Плыву на Салину за гастрономическими удовольствиями и винными спа-процедурами.
Салина: простые радости. На Салине сразу хочется остаться, не плыть больше никуда, не искать приключений. Оливковые и апельсиновые рощи, жасмин, томная расслабленность в воздухе и никаких туристических толп. Местные рекомендуют мне ресторан в бутик-отеле Signum, которым управляет семья во главе с Микеле Карузо. Патрон Микеле и его дочь Мартина вроде бы не делают ничего особенного, но получается очень вкусно и даже изысканно. В меню — домашняя буррата с местными каперсами и хлебом из вулканической печи, домашние помидоры и миндаль с местным оливковым маслом... Пью сладкую мальвазию, которую здесь наливают, не спрашивая, — и правильно делают.
Остаюсь в Signum на ночь, чтобы быть поближе к этой кухне. Все, что находишь на тарелке, дублируется в спа-процедурах. Сыворотки, скрабы, маски, массажное масло производят из каперсов, красных апельсинов, миндаля, лимона, оливкового масла и сладкого вина. О вулканах не дают забыть натуральные термальные ванны, которые нагреваются из недр островной земли.
На Салине с любой террасы виден остров Стромболи, притягивающий своей совершенной конусообразной формой. Древние мореплаватели называли его Маяком Средиземноморья. Он уже 2 000 лет исправно извергается каждые 8 минут. Днем над верхушкой вьется легкая дымка, а во время огненных ночных извержений даже с берегов Салины становится понятно, что у этого вулкана самые серьезные намерения.
Стромболи: роскошь в простоте. Добираюсь до Стромболи. Первое, что сразу бросается в глаза, — иссиня-черный песок и прилепленные к подножию вулкана домики, как на греческих Кикладах. Вот где влияние греков чувствуется особенно сильно. Стромболи — только формально итальянский, на самом деле островитяне живут по своим законам, верят в островных духов и говорят на стромболианском диалекте. Они одушевляют вулкан и называют его Iddu — то есть Он. Iddu работает как по часам. В момент очередного извержения с берега слышно, как он ухает и ахает, но это никого не пугает — к его голосу здесь привыкли.
Стромболи не лишен стиля и шика. Частные виллы в греческом стиле (например, вилла Дольче и Габбаны, где они проводят каждое лето), ухоженные средиземноморские сады, богемная публика, художественные галереи, дизайнерские ресторанчики, 40-футовые яхты в мини-порту... Роскошь в простоте и в отказе от благ цивилизации. Жители избавились от электрического освещения улиц, машин и штор на окнах. Туристов возят на ретромоторикшах, по ночам каждый освещает себе путь фонариком.
Здесь нет пятизвездочных отелей, зато можно выбрать скромный, но стильный вариант пансиона или бутик-отеля. Достойные варианты — Locanda del Barbablù (бывший дом рыбака с изумительным терракотово-желтым фасадом, отличным рестораном и панорамной террасой), La Sirenetta Park Hotel (есть большой бассейн) или Vilaggio Stromboli (белоснежная вилла с панорамной крышей и прямым выходом к собственному пляжу). В любой точке острова идеальное море и тишина, которую нарушает только Iddu.
Те, кто хочет пощекотать себе нервы, начинают подъем к кратерам примерно в 16:30. Подъем занимает около 2-2,5 часов, и ровно к закату все добираются до вершины. Лунные пейзажи, вулканические фейерверки, языки стекающей лавы, солнце, заходящее в море, и сверкающие в сумеречном свете яхты — ради этого можно преодолеть не слишком крутые склоны Стромболи. Кстати, с яхты извержения тоже отлично выглядят — отсюда они больше всего похожи на праздничный салют. Расставаться с островом очень сложно. Здесь как будто целый мир, спрятавшийся от цивилизации, убаюкивающий своими сказками, притягивающий мощной энергией своего вулкана. Но надо плыть дальше — меня ждет остров Панареа.
Панареа: жизнь богемы. Центр итальянского богемного гламура с греческим архитектурным шармом — это Панареа. Самый маленький обитаемый остров архипелага, самый светский и модный. Ума Турман, Наоми Кэмпбелл, Роман Абрамович и Даша Жукова, Кейт Мосс, а также принцы и принцессы всех действующих и выдуманных королевств. В конце июля и весь август сюда прибывают на яхтах и на вертолетах, чтобы провести несколько дней босиком, на домашних вечеринках и в ночном клубе Raya, которому нет равных на Ибице и Миконосе.
Когда-нибудь Панареа, а вместе с ней и остальные Эоловы острова, утратят свой статус приватных, не тронутых массовым туризмом островов. Сюда надо ехать именно сейчас, чтобы вспомнить, какой прекрасной может быть Южная Европа в самый разгар лета.
