Фехтование и феминизм — новые главы семидесятилетней истории Dior, самого женственного Дома Франции. Написала их женщина, итальянка Мария Грация Кьюри, — новый креативный директор бренда.
Женщина-цветок, new look и жемчужный серый — самые очевидные ассоциации обывателей с брендом Dior. А почему не современное искусство, художник Стерлинг Руби или кутюр на каждый день, который пропагандировал Раф Симонс? Или ландыши и бутоны, или плетеные стулья в стиле Наполеона III? Или, может быть, модель Карен Мюлдер, любимица Джанфранко Ферре, или нигерийская писательница Чимаманда Нгози Адичи? За семьдесят лет, что существует бренд, архивов накопилось на несколько громадных складских помещений в пригороде Парижа, и меж тем не так-то просто ответить на вопрос, что такое ДНК Дома Christian Dior.
Любая попытка привести наследие к общему знаменателю бессмысленна, потому что Dior — это десять лет самого Кристиана Диора, тридцать лет — Марка Боана, еще семь — Джанфранко Ферре и семь — Джона Гальяно. И не забывайте про яркие «трехлетки» Рафа Симонса и молодого Ива Сен-Лорана.
Впрочем, если ставить перед собой задачу привести ДНК к общему знаменателю, то уравнение выглядит так: «Женщина должна быть не только красивой, но и…» И вот какая эта вторая составляющая, каждый креативный директор решал сам. Кристиан Диор говорил, что женщина должна быть красивой и счастливой. Ферре видел женщин красивыми и шикарными. Марк Боан — красивыми и приспособленными к жизни. Раф — красивыми и сложными, интеллектуальными. Мария Грация Кьюри, назначенная на пост креативного директора Dior в 2016 году, видит клиенток Дома красивыми и… свободными: «Наследие Dior — это общая работа всех моих предшественников. Я чувствую себя куратором, которому доверили через призму собственного видения выбрать лучшее из того, что создавали гении, — объясняет свой подход Мария Грация. — Мода привлекает больше людей, чем любая газета. Вот поэтому она и должна говорить о важных ценностях. Когда-то одежда была униформой, позволяющей вписаться в общественные нормы. Сегодня это способ выразить свое внутреннее «я». Отсюда и отсылка к историческому фехтовальному костюму в коллекции Кьюри — необходимо сражаться за то, что хочешь получить, но не убивать соперника, а лишь тронуть его сердце.
И цитата нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи на одной из маек: We should all be feminists — «Мы все должны быть феминистами» — еще одно подтверждение постулатов о свободе.
«Прошлое можно пересказать на современный лад» — это убеждение легло в основу коллекции Dior, в которой Мария Грация Кьюри цитировала все главные коды из 70-летней истории Дома
«Женщина наиболее привлекательна в возрасте от тридцати пяти до сорока. А так как лишь немногие женщины выходят из сорокалетнего возраста, пик привлекательности может длиться вечно», — так говорил Кристиан Диор. Мария Грация расширяет границы привлекательности и говорит о новом поколении девушек Dior, которые свободно выражают себя, приводя в пример свою двадцатилетнюю дочь Рашель и ее умение жонглировать готикой и кружевами. Интерес к сильным духом молодым девушкам существовал и во времена короткого правления Ива Сен-Лорана, но клиентки и инвесторы оказались не готовы к мотоциклетным курткам и другим молодежным проявлениям из коллекции «Битник», и дизайнер покинул Дом.
Сегодняшних владельцев Дома, концерн LVMH, ставка на молодежь не пугает, а напротив — привлекает. Это внучки клиенток самого Кристиана — свежие, как розы в садах Диора, красивые, счастливые и... свободные. И эта свобода для нового поколения важнее любых тенденций. Получается, именно женской руки и не хватало самому женственному французскому Дому?
текст Натела Поцхверия («Ъ»)
фото Chloé Le Drezen
