Перемена мест слагаемых

2025-й в мире моды пройдет под знаком перемен — с перемен он и начался. 6 февраля стало известно, что Сабато де Сарно, едва успевший представить свою первую полноценную коллекцию для Gucci, уходит с должности креативного директора этого итальянского бренда. Менее чем за год он попытался переосмыслить его ДНК, сделать все, что выходит под маркой Gucci, менее эпатажным и более носибельным, но в итоге покинул пост. Такая кадровая перестановка — не просто внутренняя перестройка, а очередное доказательство: мода сегодня требует моментального попадания в нерв времени.

Впрочем, назначение нового креативного директора — это всегда больше, чем смена имени в пресс-релизе. Это стратегический ход, который определяет не только эстетику бренда, но и его коммерческую судьбу. За последний год мы наблюдали подобные изменения не единожды. Бренды ищут свежий взгляд, а за ним — новую энергию, которая поможет не только соответствовать текущим ожиданиям рынка, но и сформировать будущую повестку.

Вопрос в том, что сегодня становится движущей силой в моде. Яркий визуальный код, мгновенно считываемый в соцсетях? Тонкая интеллектуальная работа с архивами? Или умение создавать вещи, которые захочется носить годами, вопреки стремительной смене трендов?

Предлагаем разобраться в природе новой волны дизайнерских перестановок и в том, как эти перестановки меняют саму индустрию.

САРА БЕРТОН И GIVENCHY

Назначение Сары Бертон на пост креативного директора Givenchy стало одной из самых обсуждаемых кадровых перестановок прошлого года. Более двух десятилетий она работала в Alexander McQueen, где сумела сохранить и приумножить наследие бренда после смерти его основателя, и теперь ей предстоит сделать нечто на первый взгляд противоположное. А именно — переосмыслить нынешнюю эстетику Givenchy, сменив курс, заданный ее предшественником Мэтью Уильямсом. Если Уильямс привнес в коллекции бренда индустриальный шик, технологичность и уличную дерзость, то Бертон, вероятно, вернет Givenchy к более сложным, выверенным силуэтам и мастерскому крою, в которых она особенно сильна. Ее первая коллекция для дома была представлена на Парижской неделе моды.

МАТЬЕ БЛАЗИ И CHANEL

В декабре 2024 года модный Дом Chanel объявил о назначении Матье Блази новым креативным директором, который будет отвечать за коллекции haute couture, ready-to-wear и аксессуары. Официально Блази приступит к своим обязанностям в апреле 2025-го, а его дебютная коллекция для Chanel будет представлена в октябре на Парижской неделе моды. Матье Блази начинал свой путь в Raf Simons, продолжил в Maison Margiela, где возглавлял линию Artisanal и коллекции ready-to-wear, а затем работал с Фиби Файло в Céline и с Рафом Симонсом в Calvin Klein. С 2021 года он занимал должность креативного директора Bottega Veneta, где сливал кутюрные традиции с инновационными решениями, создавая уникальные образы. Назначение Блази — значимый для Chanel момент, поскольку он стал первым внешним дизайнером, приглашенным на эту должность после Карла Лагерфельда (Виржини Виар, возглавлявшая бренд после смерти Лагерфельда, покинула Chanel в 2024 году). По словам президента отдела моды Chanel Бруно Павловски, поиски нового креативного директора заняли полгода — ведь требовалось найти «того самого», — и выразил уверенность, что сотрудничество с Блази откроет новую главу в истории бренда. Сам Блази отметил, что для него большая честь присоединиться к Chanel и он с нетерпением ждет начала совместной работы с командами дома. Индустрия же с неменьшим нетерпением ожидает показа дебютной коллекции Блази на Парижской неделе моды в октябре 2025 года — без сомнения, это станет важным событием в мире высокой моды.

ВЕРОНИКА ЛЕОНИ И CALVIN KLEIN

Один из самых громких камбэков — возвращение Calvin Klein на подиум Недели моды в Нью-Йорке после семилетнего перерыва. Это случилось благодаря назначению Вероники Леони на пост креативного директора бренда. Леони — первая женщина в истории, возглавившая команду Calvin Klein, что само по себе знаковое для индустрии событие. Леони известна своим чутким отношением к минимализму и интеллектуальным подходом к дизайну — мастерство она оттачивала в Jil Sander, в The Row и вместе с Фиби Файло в Céline.

Ее видение Calvin Klein отличается от интерпретаций предыдущих дизайнеров — если Раф Симонс стремился к арт-рефлексии, а Франциско Коста создавал чистый минимализм, то Леони ищет баланс между повседневной элегантностью и мощным визуальным заявлением, делает ставку на возврат к корням бренда, но с акцентом на современные тенденции и культурные коды, добавляя в свои работы отсылки к скульптурным формам The Row и четким силуэтам Jil Sander. Дебютная коллекция Леони была встречена с восторгом, а присутствие на показе Кейт Мосс и Кристи Тарлингтон лишь подчеркнуло значимость события. Все это определенно обещает начало новой эры Calvin Klein.

ХАЙДЕР АКЕРМАНН И TOM FORD

Не менее важное событие произошло в доме Tom Ford. После ухода самого Тома Форда и краткосрочного пребывания Питера Хокинга в качестве креативного директора руководство бренда объявило о назначении Хайдера Акерманна. Это решение стало неожиданностью, поскольку Акерманн — скорее индивидуалист, не так уж часто работавший в рамках конкретных брендов. Французский дизайнер колумбийского происхождения на протяжении многих лет оттачивал собственный узнаваемый и чувственный стиль, приметами которого стали драматичные силуэты, сложные конструкции, игра с цветом и материалами. Он работал в Berluti, сотрудничал с Chanel и создавал костюмы для Тильды Суинтон и Тимоти Шаламе.

Однако его эстетика заметно отличается от смелой сексуальности и провокационного гламура, которыми славится Tom Ford. Первые заявления Акерманна намекают на то, что он планирует пересмотреть ДНК бренда, сместив вектор в сторону утонченности, возможно, даже интеллектуальности. В своей дебютной коллекции, которую покажут в Париже, он обещает соединить элегантность и кинематографичность — и это будет взгляд на наследие Форда под новым углом. О чем говорит такой шаг? Скорее всего, о стремлении бренда к расширению аудитории, привлечению клиентов с более замысловатым вкусом и возможному изменению стратегии.

ЛУИЗА ТРОТТЕР И BOTTEGA VENETA

Назначение Луизы Троттер на должность креативного директора Bottega Veneta — важное событие для мира моды. До этого, с февраля 2023 года, Троттер занимала пост креативного директора в Carven, а ранее, с октября 2018-го по январь 2023-го, возглавляла Lacoste, где стала первой женщиной на этой позиции. Ее опыт также включает девятилетнюю работу в британском бренде Joseph — его коллекциям она придала более модный и актуальный характер, сохранив при этом классические силуэты, принесшие успех основателю марки Джозефу Эттедги. В Bottega Veneta Троттер предстоит иметь дело с наследием Матье Блази, который присоединился к бренду в 2020 году в качестве дизайн-директора, а в ноябре 2021-го был назначен его креативным директором после неожиданного ухода Дэниела Ли. Под руководством Блази Bottega Veneta превратился в один из самых ярких брендов Милана и показал устойчивость в условиях замедления роста люксового сегмента, став лидером среди модных домов Kering. 

Назначение Луизы Троттер вызывает живой интерес у инсайдеров модной индустрии. Осталось дождаться показа ее дебютной коллекции для Bottega Veneta на Миланской неделе моды осенью 2025 года.

ПИТЕР МЮЛЬЕР И MAISON ALAÏA

Бренд Azzedine Alaïa всегда был синонимом мастерской работы с женским силуэтом. В 2024 году креативным директором этой марки стал Питер Мюльер, ранее трудившийся с Рафом Симонсом в Dior, Jil Sander и Calvin Klein. Для Alaïa такой выбор выглядит логичным: Мюльер умеет работать с женственностью, знает все об архитектурном крое и с уважением относится к историческому наследию брендов, с которыми ему выпадает сотрудничать. Его дебютная коллекция уже получила положительные отклики за сочетание традиционных для Azzedine Alaïa техник с новыми трендами. Важно отметить, что он не стремится радикально менять ДНК марки, скорее развивает ее органично, и для современной модной индустрии, где перестройки руководящего состава нередко ведут к потере идентичности брендов, это большая редкость.

Смена креативных директоров в последние годы — не просто кадровые перестановки, это отражение глобальных процессов в мире моды. 2024-2025-й стал в этом отношении показательным. Кадровая политика модных домов, обновивших свои команды демонстрирует стремление индустрии к интеллектуальному минимализму, к той точке, где место экстравагантности занимает продуманная элегантность. Дизайнеры, такие как Хайдер Акерманн и Питер Мюльер, представляют актуальные интерпретации наследия брендов, избегая радикальных перемен, но предлагая свежее видение. Сами же бренды все чаще делают ставку не на кратковременный хайп, а на долгосрочное укрепление идентичности; ищут баланс между новизной и преемственностью и приглашают к сотрудничеству профессионалов, способных не просто пересмотреть эстетику, но сделать красоту финансово эффективной. И еще один знаковый тренд: в руководстве модными домами заметно усиливается роль женщин, что подтверждают назначения Леони в Calvin Klein, Троттер в Bottega Veneta или Бертон в Givenchy, — и это точно способно задать новый вектор развития всему фешен-бизнесу.