Ольга Лефферс — о хайлайтах Недели высокой моды в Париже

Всем известно, что вещи Haute Couture создаются лучшими мастерами индустрии, теми, кого мы называем кутюрье. Каждый придуманный ими образ — воплощение искусства, которое коллекционируют и берегут как внушительную инвестицию. Такая одежда остается уникальной, приобретает особый статус и ценность.

«Во всем мире насчитывается всего чуть более четырех тысяч клиентов, которые своими вложениями в Haute Couture участвуют в жизни возвышенной формы моды. Вход в этот закрытый клуб — подтверждение статуса и принадлежности к мировой элите»

Высокие стандарты Haute Couture

Дважды в год, и только в Париже, проходит Неделя Высокой моды, на которой кутюрье демонстрируют свое видение прекрасного. Мероприятие проводится в январе и июле и главным образом отличается своей камерностью и характером. По ощущениям, оно более уютное и, я бы сказала, атмосферное. Если вокруг показов pret a porter всегда очень много людей, фотографов, разного масштаба инфлюенсеров и просто охотников на звезд, то Haute Couture почти всегда делает акцент на звезд мирового уровня и клиентов кутюрных брендов, создавая ощущение закрытого, элитного клуба. Вне показов выстраивается множество интересных мероприятий, обедов и ужинов, коктейльных вечеринок.

Haute Couture — это также про сенсации и смелые решения. Так, одним из самых громких показов Недели высокой моды в Париже в июле 2016 года стал показ Chanel. Французская легенда превратила традиционное место проведения шоу — Grand Palais, в кутюрное ателье, где повсюду были разложены рулоны ткани, расставлены рабочие столы, манекены и бюсты, а креативный директор Карл Лагерфельд принимал овации зала в компании четырех швей из собственного ателье. И подобных историй в обойме высокой моды немало.

«Показы Высокой моды — это всегда настоящие художественные зрелища, с продуманными декорациями и списком гостей столь же эксклюзивных, как и сами изделия Haute Couture»

Парижская Неделя Высокой моды — вершина кутюрного мастерства, пик индустрии моды, на котором восседают гиганты или так называемая “большая пятерка”. В нее входит Chanel, бренд узаконивший мир моды в далеком 1900 году, создающий одежду с 1940 года Dior, появившийся в 20-х годах Schiaparelli, а еще Valentino и, конечно же, Fendi.

Независимые марки также вносят свою лепту, и этот год не стал исключением: Имане Айисси, Хуана Мартин и Maison Sara Chraibi вышли на подиум в день открытия. Дизайнер бельгийского происхождения Роберт Вун снова вернулся на парижскую сцену Haute Couture, правда уже как обладатель специального приза ANDAM. Peet Dullaert — голландский дизайнер, известный своим вниманием к современным силуэтам и сшитым вручную моделям, — дебютант и новоиспеченный член клуба Высокой моды. В этой статье я подробнее расскажу о 5 ключевых показах Недели Высокой моды.

Schiaparelli

Schiaparelli — это слияние сюрреализма и Высокой моды. Бренд, созданный неукротимым гением Эльзой Скиапарелли, сегодня является одним из самых культовых домов моды. С момента своего основания, в 1920-х годах, бренд стал настоящим синонимом не только инноваций в моде, но и уникального стиля. Эльза всегда была склонна к нестандартным, выходящим за рамки норм решениям, чем не раз потрясала парижский мир Высокой моды. А уникальные модели и сотрудничество с такими великими художниками, как Сальвадор Дали и Жан Кокто, запомнились миру особенно. Ее самые известные творения, платья «Лобстер» и «Слезы», в свое время бросили настоящий вызов традиционным представлениям о моде и красоте, соединив филигранное искусство кутюрье и эксцентричность сюрреализма. Присмотревшись к ДНК Schiaparelli, мы увидим яркие цвета в смелых комбинациях. Чего только стоит культовый «розовый Schiaparelli», причудливые и необычные формы и возведенное в абсолют внимание к деталям.

Сегодня, под креативным покровительством Дэниела Роузберри, Schiaparelli продолжает непрерывную традицию Эльзы, сохраняя ее любовь к своеобразной театральности и артистизму. Мода в руках Дэниела в буквальном смысле становится холстом, покорным его безудержной фантазии. Так исторически сложилось, что творения Скиапарелли — больше, чем просто одежда: это диалог между прошлым и настоящим, а также не забытые рассуждения о будущем. Это утверждение искусства в мире моды, искусства, не ограниченного обыденностью и стандартами, и, прежде всего, дань смелой душе Эльзы Скиапарелли. У коллекции 2024 года есть своя предыстория, которая начинается в далеком 1877 году, когда дядя Эльзы Джиованни Скиапарелли, будучи директором Обсерватории Брера в Милане, обнаружил нечто уникальное: серию испещряющих поверхность Марса «каналов», по площади не уступающих Большому каньону. Это открытие положило начало безудержному увлечению существами «оттуда» или марсианами, которое продолжается и по сей день.

То, что я увидела в Париже — проявление одержимости космосом, и я бы даже сказала «стабильное сумасшествие» бренда, а также исследование противоречий через их слияние – наследия и авангарда, прекрасного и провокационного, земного и небесного, классического и футуристического. В целом, слияние как форма выражения прослеживалось во всем и вызывало восторг, а от восхищения некоторыми нарядами в буквальном смысле замирало сердце. В какие-то моменты было совершенно непонятно, где заканчивается платье и начинается головной убор, Дэниел умелой рукой мастера стер все видимые границы между элементами одежды.

«Будучи американцем в Париже, я чувствую, как будто вгрызаюсь каблуками в землю и еще больше ощущаю свою американистость. Я чувствую очень много свободы, находясь внутри стилистики дома Schiaparelli» Дэниел Роузберри

В своих словах Дэниел был честен, он действительно позволил своей фантазии чувствовать себя максимально свободно. Модели, несущие на руках усыпанных кристаллами роботов-младенцев, смелые сочетания выверенной геометрии и элементов панк-рока, платье из микросхем, украшенное калькуляторами и другие невероятные образы, больше походившие на инопланетные создания, чем на привычных нам людей, — все это шокировало и впечатляло. Было представлено много различных украшений огромного размера, с кристаллами и без, украшений, не зависимых от одежды, способных жить и существовать совершенно самостоятельно и самодостаточно. Из аксессуаров отдельно выделю ремни, причем на совершенно разных моделях, от брюк до жакетов. Скиапарелли удалось совершить задуманное, а именно предоставить людям возможность прикоснуться к вечности, увидеть космос в его бесконечных деталях, не поднимая глаз к небу, не отрывая их от подиума.

Среди гостей на показе присутствовали невероятно красивая и очаровательная Джей Ло, чье появление было встречено бурными овациями зала, одетая в похожее на насекомое шикарное платье Зендая и Рената Литвинова в ярко-красном жакете Schiaparelli, декорированном муравьями из кристаллов. Примечательным оказался эпизод, связанный со слухами о продаже бренда итальянским бароном моды Диего Делла Валле. Слухи эти во многом подтвердились присутствием на показе руководителей LVMH, нынешнего и будущего президента Fashion Group, в ведении которого находятся, в частности Celine, Fendi, Pucci и Givenchy, — Сидни Толедано и Майкла Берка. Когда Берку задали прямой вопрос о возможности покупки бренда, он сгладил углы ответив: «Мы с Диего старые друзья и соседи в Майами». В то время как Толедано добавил: «Мы просто пришли посмотреть на отличное шоу очень интересного дизайнера». Но в целом все было ясно. Что ж, это будет отличное приобретение для LVMH.

Chanel

Во второй день Недели Высокой моды бренд Chanel безоговорочно занял центральное место, традиционно устроив шоу в Grand Palais Éphémère и за несколько дней до показа представив The Button — короткометражный фильм, рассказывающий о том, что вдохновило Виар на эту потрясающе красивую коллекцию.

Знаменитая и вечная пуговица давно вышла за рамки обычного элемента дизайна и стала одним из главных мотивов французского дома роскоши. На показе Chanel Haute Couture 2024 именно этот символ принадлежности к бренду стал настоящим центром внимания, практически наравне с красотой вышедшей на подиум Маргарет Куэлли. И это не удивительно, не заметить висевшую под потолком и медленно опустившуюся перед началом показа огромных размеров пуговицу с двойной буквой С, было невозможно.

Chanel действительно очень эффектно трансформировал классический интерьер Гран-Пале, выстроив внутри здания идеальный формы круг для размещения зрителей таким образом, чтобы модели, выходя на подиум по диагонали, проходили мимо каждого гостя.

Показ открылся шестью нежнейшими белоснежными образами, первый из которых продемонстрировала амбассадор бренда Маргарет Куэлли. Все увиденное можно охарактеризовать как безупречность вобравшую в себя основу кода дома Chanel. Мягкие линии и оттенки: от кружевных поясов, маленьких бантиков, блесток и красивой цветочной вышивки до боди, шикарных вечерних платьев и белых колготок, напоминающих те, что носят балерины. Ощущение будто это не показ моды, а настоящий балет и правда присутствовало. Модели выходили на подиум буквально паря над землей, а их мягкость, легкость и грация дополнялась воздушными силуэтами с использованием легкого тюля.

Конечно же без твида это был бы не Chanel. Удивительно, как бывший когда-то грубым, мужским и «тяжелым» твид, благодаря усилиям и безграничному таланту Коко Шанель, превратился в изысканный и нежный элемент женского гардероба.

Кстати, для посещения показа я тоже выбрала платье из твида, с белым воротничком и манжетами, отдав тем самым дань наследию великой Коко. Не все знают, но эта часть ДНК Chanel, так же, как и черно-белая цветовая гамма, — отсылка к детству Шанель, проведенному в монастыре. Безусловно, это огромная заслуга Виржини, суметь сохранить преемственность стиля и, лишь слегка модернизировав его, идеально адаптировать под настоящее время. Коллекция получилась выверенной, лаконичной и «носибельной». Образы, которые действительно можно надевать на себя каждый день, при этом оставаясь такой же утонченной и изысканной, как и создательница бренда.

Maison Margiela

Дождливым и окутанным туманом вечером Maison Margiela собрал гостей под мостом Pont Alexandre III, чтобы показать абсолютно театральную моду, созданную великим Джоном Гальяно. Все увиденное было похоже на фильм с живым музыкальным сопровождением и персонажами в качестве моделей. Показ Artisanal 2024 от Maison Margiela стал самым обсуждаемым шоу кутюрного сезона весна 2024 и, надо отметить, это действительно было невероятно необычное шоу.

Гальяно гениальным образом сумел гармонично связать в единое целое парижских куртизанок в рваных колготках, образы невинных фарфоровых кукол и легендарный Мулен Руж. На показе присутствовали все «галлиановские» приемы: изменение формы и модификация тела, утонченность, граничащая с вульгарностью, но не переходящая за рамки, прозрачность и сексуальность. Также никуда не делось и ДНК Margiela: от оды деконструкции и распада до закрытия лица и фетишизма.

Удивительное шоу было продумано таким образом, что каждая модель напоминала персонажа и находилась в постоянном контакте с публикой. Этот показ абсолютно точно войдет в историю моды и, скорее всего, станет отправной точкой, некой фазой отсчета на до и после. Браво гений Гальяно!

Ellie Saab

Этот талантливый дизайнер приобрел известность благодаря своему утонченному вниманию к деталям и используемым материалам. Его произведения искусства излучают собой элегантность и шик традиций арабского мира.

В этом сезоне Эли Сааб не стал изобретать колесо, за что ему огромное спасибо. В итоге получился классический кутюрный показ — образы из тюля песочного цвета, небесно-сиреневого, румяного облачно-розового и приглушенного пастельного с арабесковыми мотивами на золотой листве. Вневременные платья в пол и никаких намеков на непостоянные сезонные тенденции. В коллекцию были вплетены и смелые решения, такие как слияние традиционной техники кимоно с элегантностью, присущей классической арабской одежде.

Прибывшая в последнюю минуту главная звезда этой Недели Моды Джей Ло, зарядила своей энергией Palais de Tokyo и как магнит притянула к себе толпы фотографов. В цветочной накидке и с дерзким декольте Лопес улыбалась, а иногда даже вздрагивала от восхищения образами, сопровождавшими мерцающую оду Марракешу от Эли Сааб. Коллекция получилась утонченная и традиционно изысканная, можно даже сказать проверенная временем. Приятно видеть дизайнеров, которые остаются верны традициям собственного стиля и обладают умением сохранять его на протяжении многих сезонов.

Tony Ward

Уорд с архитектурной точностью понимает женские формы. Каждое его платье не просто одежда, это повествование, сотканное из тончайших тканей и ожившее благодаря замысловатой вышивке и ее нестандартному структурированию.

Его коллекции — квинтэссенция вневременной элегантности и свойственного этому дизайнеру чутья. В ДНК Тони Уорда хранится код самого главного – женщины. Женщины, канонически красивой, шагающей уверенно и использующей свой стиль как заявление. От сияющих своей красотой знаменитостей до отправляющихся в любовное путешествие невест, — то, что создает Уорд это прежде всего про мечты тех, кого он одевает.

Кстати, в представленной коллекций для невест присутствовали нежные девственно-белые, похожие на одеяния нимф платья, металлические вышивки и геометрические вихри из блестящего бисера. На подиуме так же появлялись и более буйные фасоны, в которых использовались экспансивные и объемные формы. Драматические волнистые оборки, скульптурные конструкции, прозрачные вырезы и шелковый синий бархат наполняли коллекцию палитрой насыщенных оттенков, включая яблочно-зеленый, сахарно-розовый, оранжевый и алый.

Очень понравилось темно-синее и зеленое платье из шелкового крепа с изящной формой, плиссированной драпировкой на талии и тонкими деталями на плечах. Среди разнообразия шлейфов, пуфов и вышивок Уорд демонстрирует способность идти в ногу со временем, удовлетворяя при этом склонность к минимализму. Отличная и очень красивая коллекция от ливанского дизайнера!

Итог

Мода прекрасна тогда, когда она позволяет дизайнерам творить и, не обращая внимания на тенденции, создавать шедевры, которые войдут в частные коллекции, станут экспонатами в музеях, превратятся в вещи, которые люди будут бережно хранить. Очередная Неделя Высокой Моды подошла к концу оставив после себя очень приятные ощущения. Кто-то из дизайнеров сохранил приверженность стилю и этим обрадовал многих, иные, наоборот, вышли за рамки привычного и позволили себе экспериментировать. Одно совершенно очевидно — все, кто имел отношение к подиумам этой недели моды заслужили быть здесь как никто другой.