Дизайнер Луиза Линг Бьеррегаард — о переезде из Копенгагена в Париж, моде на трикотаж и одежде для Билли Айлиш

Знакомьтесь с Луизой Линг Бьеррегаард — новым именем скандинавской моды из Парижа. Выпускница Central Saint Martins и Скандинавской академии дизайна одежды не так давно переехала во Францию, оставив жизнь в Копенгагене ради развития собственного одноименного бренда, и уже заинтересовала модных критиков и байеров экспериментами с трикотажем, апсайклингом и тейлорингом, на котором она специализировалась во время обучения. В послужном списке девушки — работа в Anne Sofie Madsen, бренде, основанном ученицей Джона Гальяно, и нью-йоркской марке Eckhaus Latta.Дебют полноценной кутюрной коллекции Louise Lyngh Bjerregaard сезона осень-зима 2021/22 прошел еще на Неделе высокой моды в Париже, но про родину дизайнер не забыла. В преддверии второй презентации коллекции в рамках Недели моды в Копенгагене публикуем интервью с Луизой Линг Бьеррегаард о том, как она воспринимает всеобщее увлечение трикотажем, ее основным материалом, почему переехала в Париж и кого считает наставником мечты. 

Я пролистала ваш инстаграм до самого начала, до того времени, когда мы все использовали странные фильтры для фотографий. И, честно говоря, наблюдать за изменениями в аккаунте было очень увлекательно: от личных фото к дизайну вещей собственного бренда. Как вы пришли к работе с трикотажем? Этот материал просто появился на одном из изображений, а потом стал главным героем ваших фото.

Я всегда стремилась развить свой собственный язык и выразиться с помощью создания одежды. В 2015 году я практиковалась в производстве трикотажа в Central Saint Martins под руководством Сары Грести (дизайнер, в прошлом сотрудничавшая с Azzedine Alaïa, Balenciaga, Martine Sitbon, Chanel, Karl Lagerfeld и Christian Lacroix. — Прим. ред.) в то время, когда вязание еще не было в тренде. Несмотря на то, что у меня не было достаточно денег для покупки пряжи, меня поощряли и вдохновляли продолжать заниматься тем, что мне нравилось. Думаю, этот момент был революционным для меня: я училась тейлорингу, но чувство свободы не покидало. Я использовала остатки пряжи, фрагменты обуви, пузырчатый пластик, леску, мешки из джута из-под кофейных зерен из студенческого кафе и другие материалы, лежащие в университете без дела. В конце концов я создала прекрасную коллекцию из сложной прозрачной пряжи, которую использую до сих пор.

Трикотаж сейчас переживает ренессанс: на нем специализируются многие молодые бренды. Как вы думаете, в первую очередь это связано с тягой к комфорту?

Мы живем в постцифровую эру, когда многие люди хотят творить и чувствовать связь с природой и ремеслами. Может быть, работа с трикотажем, помимо всего прочего, это и жажда комфорта. К счастью, почти каждый может позволить себе пару мотков пряжи из магазина и научиться вязать по видео на YouTube или у бабушки. Если это может подарить хорошее самочувствие или успокоить психическое состояние, почему бы и нет?

В вашей осенне-зимней коллекции, впервые представленной в Париже, есть не только трикотаж, но и кожа и шерсть. Вы работали в технике пэчворк, соблюдая каноны апсайклинга. Как долго вы работаете со старыми тканями, почему это ваш выбор?

Этой коллекцией я хотела показать свои способности, и я чувствую себя очень уверенно, вернувшись к тейлорингу, которому училась. Думаю, я смогла доказать, что мастерски владею трикотажем, и превратить его во что-то совершенно новое и свежее. Но для меня и моей карьеры было важно не ограничиваться только этим направлением в дизайне.

Практически вся текущая коллекция состоит из вторичного сырья, одежды из дэдстоков. Для меня это в первую очередь финансовое решение. Теперь я люблю давать вторую жизнь всему, с чем сталкиваюсь, независимо от доступного количества материалов. Это создает дополнительное благотворное давление при принятии решения, каким видом одежды в конечном итоге будет винтажный материал. Возможно, вы сможете создать только одно изделие, и это должен быть точный, выверенный ход. Работа с апсайклингом — отличный способ проверить свои дизайнерские способности.

Почему скандинавская мода сейчас на подъеме? Все говорят о вас, все хотят купить вашу одежду и отметить вас в Stories на фото.

Я не уверена в том, что это утверждение касается и меня, ведь мой бренд не относится к категории минималистичной моды, традиционной для нашего региона. Возможно, именно эта нетипичность и делает мой бренд интересным. Тем не менее в Скандинавии гордятся своим дизайнерским наследием, и я надеюсь, что смогу создать визуальный язык и работы, которые будут влиять на визуальный язык.

За какими из новых брендов следите? Возможно, чей-то подход к работе вам кажется новаторским?

Я не слежу ни за какими брендами, ведь действительно стараюсь сосредоточиться лишь на своем проекте. Но мне любопытно наблюдать за многими художниками, работа или подход к работе которых вдохновляют меня. Например, художница Брук Хсу (@broooooooooooooook), нейл-мастер Соджи (@sojinails), которая сделала несколько потрясающих маникюров для моего дебютного шоу, и ювелирный дизайнер Ализи Куитман (@quality_zeeman).

В одном из интервью вы сказали, что переезд в Париж из Копенгагена был несколько спонтанным. Вас ждала только студия. Скажите, чувствуете ли вы сейчас, что решение о смене локации станет толчком для развития бренда?

Это было спонтанно потому, что я не ждала подходящего момента. Я давно знала, что в конце концов перееду в Париж (это было неизбежно). Такое решение подходит не для всех, оно сводится к множеству более мелких задач бренда. Вы должны быть реалистами и знать, чего хотите от бизнеса и какими путями вы этого можете добиться. К примеру, многие марки сегодня процветают в интернете, где потребителей действительно не волнует местоположение штаб-квартиры и производства. Порой необычное место возникновения бренда, которое не входит в число ведущих столиц моды, может показаться любопытным и сыграть решающую роль в решении о покупке товара.

Что дает переезд в Париж локальному дизайнеру из другой страны?

На моем «заднем дворе» — Лувр, Сена и Bourse de Commerce, поэтому ходить в ателье и обратно здесь немного интереснее, чем в Копенгагене. 

С грандиозными пейзажами Парижа сложно конкурировать как художнику, и в менее благоприятные дни эти виды — хорошее напоминание о том, как далеко я продвинулась.

Но не все так гламурно, как может показаться. Вы в любом случае должны быть прилежными в своей работе, становиться даже лучше, чем были, и в некотором смысле этот переезд — все равно что начать с нуля. Но, к счастью для меня, это процесс, в котором я преуспеваю.

Какие у вас ближайшие планы? Может быть, подать заявку на какой-нибудь конкурс дизайнеров, получить поддержку от модного конгломерата...

Мои ближайшие планы закреплены в соглашении о неразглашении, поэтому я не могу рассказать вам подробности. Буду продолжать развиваться как дизайнер и работать над следующей подиумной коллекцией, в которой будет баланс между кутюром и прет-а-порте.

Если представить, что на одном из конкурсов молодых дизайнеров в качестве приза объявили годовую поддержку от нового куратора, куратора вашей мечты, кто бы это был?

Я бы солгала себе, если бы не назвала Джона Гальяно и/или Вивьен Вествуд.

Есть ли у вас команда, отвечающая за PR и работу с лидерами мнений? Пост Лил Микелы, виртуальной модели с 3 миллионами подписчиков, в вашей одежде — это очень сильно.

Мы занимаемся PR собственными силами и, к сожалению, еще не в том положении, чтобы напрямую обращаться к звездам с запросами о сотрудничестве. Поэтому мы работаем с людьми и командами, которые заинтересованы в бренде. И если я чувствую, что они могут увеличить узнаваемость Louise Lyngh Bjerregaard, мы работаем вместе. Как, например, с Микелой. Или прямо сейчас у меня есть одежда для Билли Айлиш.

Финалистка LVMH Prize 2021 Руи Чжоу — о конкурентах-фаворитах и том, почему не стоит сравнивать себя с другими Читать