Мужское начало. Хайлайты сезона FW'25/26

Темой январской Pitti Uomo, по традиции открывшей модный сезон и ставшей уже 107-й по счету, был огонь — как воплощение идеи энергии и трансформации в творческом процессе. И эта тема нашла отражение в презентациях главных игроков выставки, ведь именно на Pitti бренды представляют самые инновационные коллекции и коллаборации.

Например, на флорентийской площадке дебютировал с модным шоу японский бренд Setchu. Его основатель, лауреат премии LVMH Prize Сатоси Кувата, для своего первого показа выбрал нестандартное место: Центральную национальную библиотеку. Возможно, такой выбор был продиктован тем, что основным источником вдохновения для дизайнера стала именно литература — классический японский средневековый роман-моногатари «Повесть о Гэндзи». Как бы там ни было, современные вещи деконструктивного кроя на фоне старых библиотечных интерьеров смотрелись невероятно эффектно. Кувата представил, пожалуй, именно то, чего все ожидают от японского дизайнера: необычные формы и обилие креативных авангардных приемов, которыми знамениты работы его соотечественников Иоджи Ямамото и Рей Кавакубо. А также — смешение тем Азии и Европы: куртки, брюки и даже пояса-корсеты из денима, знакового материала для японских брендов, в коллекции Setchu соседствовали с юбками с орнаментом тартан и шелковыми кимоно, переосмысленными на новый лад.

Красиво выступил во Флоренции и MM6 Maison Margiela, показавший свою первую полностью мужскую коллекцию — для нее дизайн-команда бренда перепридумала вещи, которые сам Маржела представил в 1997 году. По импровизированному подиуму, выстроенному в пространстве оранжереи городского сада, модели в блестящих цветных костюмах, отсылающих к сценическим образам Элвиса Пресли, просторных тренчах, кожаных плащах и пиджаках, надетых на голое тело, двигались нарочито медленно и артистично. Примечательно, что почти каждый образ этой коллекции дополняли высокие спортивные перчатки с вместительными карманами.

Завершающим этапом выставки стала презентация Brunello Cucinelli. Один из главных итальянских мастеров по работе с кашемиром и шерстью в свою новую коллекцию решил добавить побольше цвета. Его выбор пал на оттенки амаранта, тыквы и радиккио: в них были выкрашены идеально сидящие твидовые пиджаки, кардиганы крупной вязки, шерстяные брюки и даже горнолыжные костюмы — с недавних пор Кучинелли стал выпускать предметы экипировки для поклонников этого вида спорта. В остальном же коллекция не отошла от традиций: здесь были и классические однобортные и двубортные костюмы, и их расслабленные кэжуал-вариации, и кашемировые свитеры и водолазки, и куртки — кожаные и замшевые. Впрочем, многие вещи дополняли примечательные и даже неожиданные детали вроде эмалированных пуговиц.

Расписание Недели моды в Милане показалось пустым, потому что некоторые бренды, например Fendi, решили отложить показ новых мужских коллекций до начала весны. Но все же она запомнилась, причем сразу несколькими сильными коллекциями и даже открытиями.

Самым эффектным стал показ Prada. Благодаря единодушию креативных директоров бренда — Миуччи Прады и Рафа Симонса — родилась, пожалуй, одна из самых интересных их совместных коллекций. В ней нашлось место даже отсылкам ко временам работы Симонса в Calvin Klein — они были и в сет-дизайне показа, напоминавшем одновременно об интерьерах берлинского клуба Berghain и флагманского магазина американского бренда середины 2010-х, да и в целом там звучала такая «американа», которую бельгиец активно транслировал в годы управления СК.

Однако удивительным образом все это казалось не чем-то уже ранее виденным, но свежим и сильным высказыванием. Жилетки из сшитых между собой кусочков по-разному окрашенного ширлинга, утрированно объемные меховые воротники на бомберах и словно неровно, даже кустарно вырезанные меховые детали, украшавшие шерстяные пальто, — все это дизайнеры стилизовали, объединив с пижамными шелковыми брюками и тонкими шлафроками, заменявшими рубашки. И еще обувь — она тоже была перепридумана. Уже традиционные для Prada казаки появились в новых материалах: хлопок и холщовая ткань для верха, украшенная цветочным принтом. Другой вариант — казаки из кожи ярких цветов, самым примечательным из которых стал алый.

По традиции, в рамках мужской Недели моды в Милане выступил и король итальянской моды Джорджо Армани — с двумя новыми коллекциями Giorgio Armani и Emporio Armani. Для первой дизайнер словно возродил свои собственные наработки 1990-х и вывел моделей на подиум в расслабленных костюмах, широких бархатных брюках и объемных рубашках акцентных цветов и с принтами.

Но все же предпочтение Армани отдал монохромным образам и сфокусировался на комфорте одежды, ее практичности и тепле (некоторые пальто и куртки были дополнены меховыми оторочками). Так же он поступил и с коллекцией Emporio, хотя в ней не отказал себе в удовольствии поэкспериментировать с цветами. Пусть приглушенные — зеленые, фиолетовые, красные и синие, — здесь они разбавили черно-серую палитру, доминировавшую на обоих подиумах модельера, и придали всем вещам приятный винтажный вид.

Но настоящим откровением этой Недели моды стал молодой бренд Rovi Lucca, который создали единомышленники Брэдли Сеймур и Фабрицио Талиани. Их новая коллекция, получившая название «Гербариум», объединила в себе летнюю легкость и зимний комфорт. В ней нашлось место курткам и пиджакам из плотной шерсти, вельветовым и хлопковым брюкам со множеством карманов, а также однотонным панамам — важному атрибуту садоводства, этого благородного досуга, которому и посвящена вся коллекция.

Парижская Неделя моды, напротив, была полна громких шоу: не обошлось без дебютов, вроде первого показа Fursac, которого ждали многие поклонники молодого модного бренда, и проникновенных эпилогов.

Центральное место в списке последних заняла чувственная и очень личная коллекция Кима Джонса, ставшая его прощальной работой для Dior. В ней британский дизайнер ссылается на классическую линию Dior H Line из одноименной осенней коллекции Haute Couture 1954 года и использует множество чисто кутюрных техник. Например, жакеты, напоминающие скорее кимоно, Джонс расшил бисером — будто усыпал дождевыми каплями — и украсил ручной вышивкой. А куртки и рубашки отделал бантами и лентами. Они, кстати, вообще стали связующим элементом всей коллекции: повязки на глазах моделей, дополнившие некоторые образы, ленты, перетянувшие рукава укороченных легких курток, широкие пояса, завязанные интересным узлом, объемные банты на спине пиджаков и даже на мысках классических черных ботинок.

Другим запоминающимся шоу стал по-голливудски эффектный показ Louis Vuitton. Креативный директор этой французской марки Фаррелл Уильямс объединил силы со своим давним коллегой, диджеем и дизайнером Ниго, который, кстати, занимает кресло художественного директора другого бренда из портфолио LVMH — Kenzo. В результате творческого союза двух визионеров и старых друзей родилась отличная коллекция — в ней нашлось место и гротеску, и множеству цитат из современной культуры, при этом она не перегружена ни смыслами, ни сложными конструкциями.

Удлиненные бриджи и широкие брюки, обилие денима, кожаные куртки и плащи с фирменными принтами бренда, в том числе и Damier, который активно использует Уильямс, — все эти вещи легко представить в гардеробе следящего за модой и склонного к самоиронии горожанина. На подиум модели выходили с сумками Louis Vuitton и большими чемоданами — это основа основ ДНК марки. На сей раз аксессуары были выполнены не только из традиционной кожи, но и из прочного прозрачного пластика с принтом — цветочным или Monogram Canvas.

На Неделе моды в Париже было представлено множество новых силуэтов, объемов и инновационных подходов к созданию одежды и аксессуаров, но все же там нашлось место и для образцового лакшери — Hermès. Коллекция Вероник Нишанян, давнишнего художественного директора мужской линейки бренда, была полна свободных брючных костюмов — в комплекте с объемными шарфами, шапками и вязаными балаклавами на молнии они выглядели особенно функциональными и комфортными.

Дополняли картину плащи, тренчи и куртки из лакированной или матовой кожи и, конечно, новые сумки Birkin — главный козырь французской модной марки. Повторяя спокойные серые, черные, коричневые, песочные оттенки одежды, они вовсе не перетягивали внимание на себя, а лишь подчеркивали расслабленную элегантность, участвовали в построении того хрупкого баланса между непринужденностью и кажущейся тяжеловесностью классической роскоши, на котором выстроена сегодняшняя эстетика мужских коллекций Hermès.