По закону Кьюри: эксклюзивное интервью креативного директора дома Dior Марии Грации Кьюри

Марии Грации Кьюри под силу даже невозможное — в интервью для декабрьского номера InStyle креативный директор парижского дома Dior рассказала, как в кризисный для индустрии год совершила один из своих самых ярких творческих прорывов и объединила на июльском круизном шоу в итальянском городе Лечче моду, ремесленные традиции и современное искусство.

Образы из коллекции Dior Resort 2021

Показ коллекции Dior Resort 2021 на Пьяцца дель Дуомо в Лечче стал настоящим праздником искусств и ремёсел, чествующим наследие местных мастеров. Так, полотно, изготовленное по старинной технике ткачихами Le Constantine Fondazione, использовалось при создании фирменных жакетов Bar. На подолах платьев распустились маки и ромашки — это художник Пьетро Руффо напомнил о цветущих полях Апулии. По воле Марилены Спарачи, которая бережно хранит искусство кружевоплетения томболо, на воздушных юбках расселись ажурные бабочки. А ответственная за сценографию художник Маринелла Сенаторе, объединившись с мастерами иллюминации Fratelli Parisi, украсила площадь тысячами огней в лучших традициях южноитальянских фестивалей света и под руководством хореографа Шарон Эяль и композитора Паоло Буонвино собрала на ней танцоров и музыкантов фонда La Notte della Taranta. 

Как вам удалось собрать такую большую команду в условиях пандемии? 

Это невероятный опыт! Мы начинали работу над коллекцией в ноябре прошлого года в совершенно других реалиях, до коронавируса, и даже вообразить не могли, насколько изменится мир. Когда из Китая стали приходить тревожные новости, реализация проекта оказалась под вопросом, но я была уверена, что могу обратиться за содействием к сообществу Лечче, и действительно нашла здесь поддержку и готовность идти навстречу. 

Пейзажи Апулии руки Пьетро Руффо напоминают о себе не только в красочных принтах на подолах: изображения цветов, колосьев и бабочек также воссоздаются на кожаных корсетах методом тиснения и резки и используются в дизайне кованых украшений

Как проходила организация шоу? 

В Апулию я смогла попасть только в июле, а над коллекцией работала во время карантина в Риме. Наверное, за все годы своей карьеры я не вела переговоры с таким количеством людей, как в этот период, — дни напролет проводила на телефоне, была занята перепиской и встречами в Zoom. Все наши сотрудники работали удаленно, поэтому изображения готовых изделий мы пересылали и обсуждали в WhatsApp, примерки проводили там же, а это ситуация из ряда вон! Но я запомнила это время как очень продуктивное — мы горели желанием найти способ реализовать задуманное. Джулия и Люсия Стараче из Le Constantine Fondazione специально для нас открыли производство. Хореограф Шарон Эяль сразу прилетела в Италию и, прежде чем приступить к работе, послушно провела на карантине десять дней. Композитор Паоло Буонвино, с которым мы познакомились в Риме, хоть прежде никогда не имел опыта оформления модного шоу, тоже согласился присоединиться к нам. А съемки видео о проекте взял на себя Эдуардо Винспире — автор документальных фильмов о традициях Апулии. Первоначально шоу планировали сделать открытым для всех и провести его в формате городского праздника, традиционного для юга Италии. Пандемия внесла коррективы: шоу прошло с минимальным количеством приглашенных. Но благодаря Маринелле Сенаторе площадь все-таки раскрасила иллюминация с феминистскими лозунгами из ярких огней, грянул оркестр, а местные жители смогли увидеть показ из окон своих домов и онлайн — вместе с более чем 20 миллионами зрителей по всему миру. Это был настоящий триумф всех тех, кто трудился над проектом и сделал невозможное. Конечно, для дизайнера каждое шоу особенное, но, признаюсь, эти эмоции я не забуду. Никогда в жизни не переживала ничего подобного — такого порыва единения!

Калейдоскопические узоры световых инсталляций, которыми мастера Fratelli Parisi под руководством художника Маринеллы Сенаторе украсили площадь для проведения показа, воспроизводятся в красочных принтах на ткани, придавая вещам гипнотический эффект

Эти эмоции можно было почувствовать даже через экран. И все-таки, оглядываясь на опыт уходящего года, скажите, смогут ли, по-вашему, новые формы презентации заменить традиционный показ? 

Я думаю, это совершенно разные жанры — как театр и кино. Например, из-за невозможности провести показ кутюрной коллекции мы пришли к идее создания фильма Le Myth Dior, автором которого стал Маттео Гарроне. Но мы ни в коем случае не воспринимали его как альтернативу показу — это принципиально другой опыт и другие эмоции. То же самое с традиционными и онлайн-показами.

Как в коллекции выстраивается диалог наследия Dior и ремесленных традиций Италии? 

Ценности дома Dior — это часть истории высокой моды с ее традициями уникального мастерства и высочайшего качества, возведенной во Франции в ранг искусства и национального достояния. В Италии же ремёсла — виртуозная работа кружевниц, вышивальщиц, ткачих, вязальщиц — развивались на протяжении столетий как домашний женский труд. В нашей новой круизной коллекции я хотела представить иной взгляд на них — как на истинное искусство, каковым они и являются. В этом смысле ценности дома Dior очень близки мастерам по всему миру, которые работают на таком же высоком уровне. Именно здесь я вижу основу для диалога культур и обмена опытом. Dior помогает сохранению и развитию уникальных ремесленнических традиций и знакомит с ними большую аудиторию. История месье Диора тоже началась в Париже, но потом он открыл ателье в Нью-Йорке, покорил Америку, объездил весь мир и добрался до Касабланки. Сегодня мы обращаемся к искусству Италии, а в прошлом году наше внимание было приковано к Африке. Так, самый известный африканский дизайнер Пате'О в рамках нашего проекта смог рассказать о технологии создания узоров на вощеном хлопке, которая пришла из Индонезии в Европу, а оттуда в Африку, и объяснить ее высокую стоимость — ведь это тончайшая ручная работа.

Образ из коллекции Dior Resort 2021

Считаете ли вы четвертую волну феминизма достигшей своего пика, или здесь еще есть над чем работать? 

Феминизм — это прежде всего принятие разнообразия. Его часто трактуют как идею гендерного равенства, говоря, что между женщинами и мужчинами нет никакой разницы. Нет-нет, извините, мы совершенно разные! И не только мужчины и женщины. Мы все совершенно разные! И все равны в своем разнообразии. Для меня очень важен этот акцент, ведь здесь кроется слабое место традиционной патриархальной системы. Не забывайте, я родом из Италии, из Рима, где очень сильно религиозное влияние. И то, что Папа Римский выступил в поддержку регистрации союзов однополых пар, — настоящая революция: мы начинаем мыслить шире. Когда я только пришла работать в Dior, мне твердили: Dior значит женственность. Но понятие женственности эволюционирует, получает все больше форм выражения, и свою задачу я вижу в том, чтобы говорить об этом разнообразии, приводя эстетику дома в соответствие с повесткой дня.

Сумка Dior Bobby в стиле хобо, впервые представленная в сезоне осень-зима 2002/21, в круизной коллекции появляется в новых цветовых решениях — мятном, бежевом и серо-голубом летних оттенках

Что дает вам силы продолжать говорить о важном в условиях критики любого сделанного высказывания? 

Модная индустрия сегодня в центре внимания и поэтому испытывает сильное давление со стороны общественности — это закономерно. Когда я только начинала — 30 лет назад! — мир моды был совершенно другим. Сегодня это глобальная международная индустрия. Но мода — это не правительство. Я не думаю, что она уполномочена решать государственные проблемы. Во всяком случае я не претендую на то, чтобы вершить судьбы мира. Я дизайнер, а не политик. Но точно знаю, что даже в рамках своей работы могу делать все, от меня зависящее, для решения общих проблем — как, впрочем, и любой другой на своем месте. Например, Dior использует дорогостоящие технологии обработки, рециркуляции и повторного использования воды, сокращая ее перерасход. Начинающий дизайнер не может себе такого позволить. Это не значит, что задумываться о решении проблем могут лишь крупные и влиятельные компании вроде Dior, но именно мы в первую очередь должны делать все возможное. Хотя сумку Dior не покупают ради одного выхода — это продукт категории люкс, поэтому критика здесь больше актуальна для масс-маркет-брендов. Критиковать легко. Но поиск экологичных путей производства остается нашей общей задачей. 

«Для дизайнера каждое шоу особенное, но, признаюсь, эти эмоции я не забуду никогда! В жизни не переживала ничего подобного — такого порыва единения и всеобщего триумфа»

А как не потерять себя в погоне за общественным одобрением? 

Меня по-настоящему шокировал фильм «Социальная дилемма» (проект документалиста Джеффа Орловски, вышедший на Netflix. — InStyle) — он как раз об этом. Влияние соцсетей, в том числе отрицательное, на молодое поколение очень велико, но я против категоричных оценок: хорошее образование, развитое критическое мышление и умение взвешивать разные точки зрения не дадут потерять индивидуальность.

Слева направо: креативный директор Дома Dior Мария Грация Кьюри, композитор и дирижер Паоло Буонвино и хореограф Шарон Эяль

С каким настроением встречаете надвигающееся будущее? 

Я не боюсь времени и не думаю о новой эре — меня захватывает течение повседневной жизни, ведь изо дня в день я отдаюсь тому, что люблю. Это отвлекает от тревожных мыслей. И, кстати, поэтому я никогда не планировала свою жизнь и карьеру.

Модели на показе Dior Resort 2021 на фоне световых инсталляций, в которые художник Маринелла Сенаторе вписала жизнеутверждающие цитаты и лозунги: «Мы растем, поддерживая других», «Время для равноправия - сейчас», «Я сделаю все вокруг прекрасным»

А работу в Dior? 

Я счастлива работать в Dior, но никогда не думала, что однажды буду занимать такой пост, и уж точно этого не планировала. Меня всегда больше занимал сам процесс работы, сам путь. И мне повезло, что мой путь оказался таким долгим. Я успела поработать с замечательной командой Fendi, познакомиться с самим маэстро Валентино, а сегодня представляю легендарный бренд Dior. А ведь когда-то я сообщила маме о своем решении изучать моду, и она ответила, что это несерьезно, что это не настоящая работа...